Nachdem wir bei bedecktem Himmel den ersten kurzen Tag des Routeburn Tracks begonnen hatten, war auch der dritte Tag weitgehend grau und auch der vierte konnte sich nicht zu wirklich spannenden Farben bekennen. In den beiden Nächten, die wir im Zelt verbrachten regnete es mindestens ein wenig, so dass wir stets die klitschnasse Außenhaut des Zelts einpacken mussten (nasse Zelte einpacken ist etwas so unangenehmes).

Es waren der zweite Teil des ersten Tages und der herrliche gesamte zweite Tag der Wanderung, die uns zeigten, Neuseeland gibt es auch in Farbe. Die erste Nacht verbrachten wir auf dem Routeburn Flats Campingplatz vor herrlicher Kulisse, man wollte gar nicht aufhören die Berge und das Tal davor zu bestaunen und zu photographieren. (Und auch wenn die Nacht etwas Regen brachte) Der zweite Tag war ebenso spektakulär: Der Aufstieg auf den Bergkamm und der dann stets vorhandene Blick auf die Bergkette machten sämtliche nassen Nächte wieder gut. Sogar den Aufstieg auf den Conical Hill, ein kleiner Abstecher vom Hauptpfad und somit ohne die schweren Rucksäcke zu begehen war, schafften wir bevor die aufziehenden Wolken den Blick auf die 2800 m hohen Berge versperrten.

Beim Abstieg zur Hütte am Lake McKenzie ahnten wir schon böses. Weil am ersten Campingplatz 15 Zeltplätze reserviert werden können, am zweiten aber nur neun, werden hier regelmäßig Camper in die Hütte gezwungen – statt 15 NZD pro Person werden nun über 50 NZD fällig – für die Parkbehörde (DoC) sicherlich nicht das schlimmste. Wir redeten uns ein, dass die Erfahrung in einer Hütte zu übernachten Teil der Neuseelanderfahrung sein sollte und begaben uns mit offenen Herzen ins Getümmel. Zwei große Schlafsäle, einer mit acht Plattformen für jeweils vier Leute, der andere mit zehn Einzelhochbetten und einer langen Plattform für circa 30 Leute alle nebeneinander bietet Platz für über 70 Wanderer. Siebzig Menschen an einem Fleck – wie soll das noch ein Naturerlebnis werden?

Immerhin ist die Ausstattung beachtlich, jeder Schlafplatz hat seine eigene “Matratze”, es gibt viele Waschbecken mit fließendem (kalten) Wasser, eine riesige Küche mit unzähligen Gaskochfeldern und reichlich Spülbecken. Wären wir nicht während einem “Total Fire Ban” im Fjiordland (aufgrund der schwersten Dürre seit 40 Jahren in diesem Gebiet – trotz nächtlichem Regen und häufiger Bewölkung konnten sogar wir erkennen, dass das Moos im Regenwald eher trocken wirkt), gäbe es auch ein Kamin.

Vielleicht kann es ja recht nett sein, auf einer solchen Hütte, gerade wenn man mit einer größeren Gruppe unterwegs ist und eher die Geselligkeit sucht als die Natur (schöne Bergpanoramen und der Verzicht auf eine heiße Dusche machen noch kein richtiges Naturerlebnis!), doch für uns mit unseren aktuellen Interessen, sind die anderen stinkenden Menschen bis auf zwei stinkende Menschen zu viele stinkende Menschen, die Schnarcher im Schlafsaal eben nicht der plätschernde Fluss (oder das Regenprasseln auf dem Zeltdach) und die Gaskochfelder nicht unser heißgeliebter Benzinkocher. Vor 20 Jahren hatte Ben erstmal Kontakt mit dem Konzept des “minimal impact Camping”, ein Versuch so wenig wie möglich Einfluss zu nehmen auf die Natur, die einem so vieles bietet – ein Konzept welches stimmig und moralisch richtig ist – was wir hier sahen, ist weit davon entfernt.

Etwas näher wollten wir dem auf dem nächsten Abschnitt der Wanderung kommen. Nach dem Abzweig auf den Capels Track erhofften wir uns Wanderwege mit Steinen, Wurzeln, Hindernissen und ein wenig Kontakt zur Natur, und wurden streckenweise auch so beglückt. Der Aufstieg zum McKellar-Saddle war eine Autobahn, gerade erst letztes Jahr in den Berg geschlagen (so war uns erzählt worden) um die hohe Anzahl von Unfällen auf der bisher steilen Strecke zu reduzieren. Kaum waren wir über den Sattel hinweg, durften wir den Rest des Tages einen Weg laufen, wie er uns Spaß macht.

Und dann kamen die Sprengungen. Um uns herum wurde in diesen Tagen der Weg auch auf der anderen Seite des Sattels “wheel chair accessible” gemacht: mit schwerem Gerät und Sprengstoff wird ein völlig neuer Weg, eineinhalb Meter breit im Stil der “Great Walks” in den Berg gehauen. Der Verlauf des neuen Pfades ist geplant und wird geebnet, orientiert sich in keiner Weise an dem gewachsenen Weg (der in Sachen Erosion oder Vegetationsbelastung kaum beeinträchtigt ist, was somit nicht als Grund für den Neubau hinhalten kann) und wird für immer eine Narbe im Berg bleiben, ganz anders als der bisherige Weg der in 10 Jahren kaum zu laufen sein wird und in dreißig nicht mehr zu finden. Als nächstes werden dann die Hütten auf dem Weg ausgebaut (von jeweils 12 Betten zu 70) und das ganze als “Great Walk” deklariert und schon kommen die Massen und zahlen 50 NZD pro Nacht um auch wirklich jeden “Great Walk” gemacht zu haben. Trekkingtourismus auf neuseeländisch.

Aus der Begegnung mit dem ursprünglichen Caples Trek lernten wir, dass die Kategorie Track die nur für “fit and backcountry experienced” Trekker empfohlen wird, durchaus unser Leistungs- und Kenntnisniveau ist und werden beim nächsten Neuseelandbesuch die “Great Walks” links liegen lassen und jene Wege gehen, die den Kontakt zur Natur nicht verhindern.

Mit dieser Erkenntnis liefen wir, bei stets bedecktem Himmel, den gesamten Caples Track an einem Tag raus und beendeten somit die Tour nach nur drei statt vier Nächten.

Auf zum nächsten Trek!

Nun sind in Neuseeland die Berge und Täler Produkte eines ewigen Wandels und nichts half über die Jahrmillionen mehr die von Erdbeben in die Höhe gedrückte Landschaft zu Formen als das Wetter. Und dies ist am wenigsten beständig von allem. Und so war bei unserem Aufbruch alles wieder grau. Am Nachmittag dann sonnig, bis es die Nacht durch regnete, um am zweiten Tag, mit einem schönen Sonnenaufgang Hoffnugen zu schüren, die Berge würden uns erlauben ihre Pracht zu bewundern. Doch als wir in zwei Stunden 800 Höhenmeter bewältigt hatten und auf dem Kamm angekommen waren, waren es auch die Wolken: 20 Meter Sicht und eine helle Schattierung von Grau. Ein Blick auf den See durch ein Wolkenloch und wieder Hellgrau bis Weiß. Abstieg um 1400 Meter. Zum Bad im See gab’s Farben, bis es wieder anfing zu regnen und der nächste Tag im Grau begann und endete.

Außer die Arbeit uns und unser Gepäck 1200 m hoch und wieder runter geschleppt zu haben, hatten wir nichts von den Bergen Neuseelands auf diesem Great Gray.

Geärgert hat uns außerdem die Gestaltung durch das DoC (Parkbehörde): Camper werden benachteiligt wo es geht, Hüttenpasskäufer bevorzugt. Es fängt an und gipfelt zugleich in der Lokalisation der Übernachtungsorte. Während die Hüttenläufer nach dem Aufstieg auf 1200 Meter dort eine Nacht verbringen dürfen, müssen Camper noch am gleichen Tag wieder runter. Überhaupt macht es dann für den Camper keinen Sinn den Trek zu laufen wie sämtliche Diagramme und Beschreibungen gestaltet sind, er wird besser anders herum gelaufen, mit einem anderen Start- und Endpunkt im Rundweg, und dann auch mit nur zwei statt drei Übernachtungen, was man sich aber alles selbst erarbeiten muss. Warum? Der Hüttenläufer lässt für den Trek ungefähr 160 NZD beim DoC, während der Camper gerade mal 30 zahlt. Das dieser “Rabatt” nicht dazu berechtigt die Hütteneinrichtungen wie Küchen und Aufenthaltsräume zu nutzen ist ja in Ordnung (die unzähligen Schilder die darauf hinweisen ein wenig übertrieben), doch warum wir die Landschaft schneller erleben müssen, und dass trotz dem mehr an Gepäck auf dem Rücken, ist uns ein Rätsel.

Aber vielleicht ist der gewonnene Abstand von den Hüttenläufern auch manchmal ganz positiv, es gibt tatsächlich welche, die mit Hubschrauber ihr Gepäck auf Berg fliegen lassen (60 NZD pro Rucksack) oder gleich sich selbst (160 NZD). Der Blick auf einen Campingkocher veranlasste gleich mehrere Hüttenwanderer erstaunt fragen “What is that? I’ve never seen anything like it! You can cook on that? And you carried it all the way up here? No, you’re kidding, right?”.

Wir werden sehen, ob uns das DoC doch noch begeistern kann, zumindest war dieser “Great Walk” eher ein “So-So Trek”, ganz unabhängig vom “Great Gray”-Effekt.

Am nächsten Tag suchten wir unseren Weg um jene Zäune herum, die das Stadtzentum von Christchurch abriegeln. Von weitem sieht man offensichtlich kaputte Gebäude und solche, die vom Statiker so deklariert worden sind. Viele Straßen enden in einem “Road Closed” Schild. Wir fühlten uns an manch einer Stelle an die kaputte Stadt Talca in Chile erinnert, am Ende ist auch ein reicheres Land wie Neuseeland den Mächten der Erde nur unwesentlich besser gewachsen. Als wir auf der anderen Seite der Stadt unser Auto abgeholt hatten (etwas enttäuscht, dass ein Mazda Premacy sich nicht als Nachtlager eignen würde, auch nicht in der Not) deckten wir uns ein mit Lebensmitteln, Campingausrüstung und Technik und machten uns auf – bei bedecktem Himmel – ins große, weite Neuseeland.

In Neuseeland ist auch schon immer der Weg Teil des Ziels, überall lauern wohl prächtige Farben und spektakuläre Kulissen, doch da wir selbst die nächstgelegenen Hügel nicht sahen und alles einfach nur grau war, machte der Weg keinen Spaß. Wir schafften es nicht weiter als Peel Forrest, gerade mal zwei Stunden von Christchurch entfernt. Auf dem Weg hatte es angefangen zu regnen, der Himmel sah so aus, als ob es sich eingeregnet hätte, und da wir wussten im Peel Forrest Nationalpark sollte es einen netten Campingplatz geben, der sogar kleine Hütten vermietet, steuerten wir diesen an. Es gab freie Hütten und wir blieben gleich zwei Nächte… während es draußen unaufhörlich schüttete, lasen wir Reise- und Wanderführer und planten unseren weiteren Weg.

Am Tag drauf kamen wir nach dem Lake Tekapo zum Abzweig zum Mt. Cook, dem höchsten Berg Neuseelands, auf dem wir gerne eine Nacht in einer Hütte verbracht hätten… doch wir sahen nichts und lehnten es ab, den Weg anzutreten ohne realistische Hoffnung auf ein Bergpanorama. Also fuhren wir weiter und sahen vom Auto aus wieder hauptsächlich Grau. In Moeraki sahen wir bizarre runde Felsen am Strand liegen und aßen nebenan in Hampden die wohl besten Fish ’n’ Chips Neuseelands. Die Küste der Catlins zeigte uns zwar ein paar Seelöwen und eine schöne Felsenküste, doch hielt sich die Begeisterung bei niedrigen, grauen Wolken in Grenzen.

Schon jetzt hatten wir über 1000 km runter gerissen und gefühlt eigentlich nur Grau gesehen, zugegeben, verschiedene Formen und Schattierungen, aber alles war doch recht Grau im Land der “eternal white cloud”. Wir trotzten dem, was wir nicht ändern konnten, und brachen auf ins Fjiordland, während wir uns fragten, ist Neuseeland grau?

In den nächsten acht Tagen fuhren wir mit dem gemieteten Auto eine Reihe von Orten ab, von denen manche besser und manche weniger gut gefielen, wir uns aber stets über die gewonnene selbstständige Mobilität erfreuten.

Der Walls of Jerusalem Nationalpark, in den wir hinein wandern mussten und dort zwei Tage verbrachten, bot zwar keine Berge die jemanden beeindrucken, der erst neulich im Himalaja unterwegs war, doch war das Wetter toll und das Wandern entspannt. Im Anschluss suchten wir einen alten Freund Kristinas auf, sie hatte Rimi während ihrer Zeit in Australien kennen gelernt, er verköstigte uns in Devonport mit einem Barbecue mit Kängurufillet.

Bereits auf der Fahrt von der Nordküste an die Ostküste wurde der Himmel immer dunkler, an der Bay of Fires angekommen, leuchteten die roten Felsen nicht wie erhofft über den türkisen Stränden und die Campingplätze waren allesamt mit Dauercampern der schlimmsten Sorte belegt, so dass wir die Flucht in den wenig besuchten Mt. William Nationalpark ergriffen. Leider war dort die Campingsituation nicht wirklich besser, doch dafür sahen wir einige Forresterkängurus, kleiner als die auf dem australischen Festland lebenden Tiere jedoch größer als die in Tasmanien überall lebenden Wallabys.

Unzufrieden mit dem Wetter und den Campingplätzen fuhren wir rasch weiter in den Süden, zur Maria Island, eine wunderschöne wenn auch nicht naturbelassene Insel nördlich von Hobart. In dem Nationalpark gibt es keine Autos, die Anreise mit der kleinen Fähre erlaubt nur Wanderstiefel oder Fahrräder als Transportmittel. Auf dem unglaublich luxuriös ausgestatteten Hauptcampingplatz ließen wir uns für drei Tage nieder, unternahmen Tageswanderungen auf Berge und an einsame Strände. Die anderen Camper kannten die Ausstattung der Insel und hatten Unmengen Grillfleisch für die kostenlosen Gasbarbecues in Kühlboxen mitgebracht, zusammen mit Gartenmöbeln und riesige Wohnzelte. Australischer Größenwahn. Und auch wenn wir unser eher spartanische Art des Campens als deutlich authentischer empfinden, so wurde gerade Ben neidisch beim Geruch der brutzelnden Steaks, während wir unsere leichten, platzsparenden Fertiggerichte aus unserem Rucksack holten. Das Wetter hätte nicht besser sein können, bis auf den Abreisetag, an dem es sich ab 6:30 Uhr morgens zunehmend einregnete – wie aus Eingebung heraus hatten wir den Wecker auf genau diese Uhrzeit gestellt, so dass es uns gelang (mit etwas Eile und etwas Mühe) alles trocken wegzupacken.

So kehrten wir bei grauem Himmel nach Hobart zurück, aßen frittierte Scallops am Pier, wuschen wieder Klamotten und packten für den großen Flug nach Neuseeland, Abschied fällt bei schlechtem Wetter immer einfacher, was gut so war, denn Tasmanien ist und bleibt ein magischer Ort für uns.

Der Bus von Cockle Creek nach Hobart war zwar teuer, bot jedoch mit einem Stop bei einem kleinen Take-Out Restaurant und direktem Transport zum Hostel in Hobart exzellenten Service. So betraten wir am Nachmittag mit schmerzenden Füßen, zur Hölle stinkenden Socken und großer Vorfreude auf eine Dusche und ein frisch gekochtes Essen unser Hostel. Doch trotz, oder gerade wegen den Entbehrungen, den Schmerzen und des schlechten Wetters, diese Wanderung wird für immer eine große Erinnerung bleiben, die wir für nichts in der Welt eintauschen würden.

[Die Betitelung der Tage war mal sehr ehrgeizig geplant, doch dann fielen nicht immer passende Musikstücke ein, es flossen Filme und gar Künstlernamen ein. Tag 1: Into the Wild – ein Film, den man gesehen haben muss. Tag 2: R.E.M.s Find the River – eines der wohl schönsten Lieder eines der schönsten Alben der Rockgeschichte). Tag 3: Paul Simons Slip Sliding Away – wie im Text erwähnt. Tag 4: The Beatles’ Here Comes the Sun – ein Klassiker. Tag 5: The Beach – ein Film, den man nicht gesehen haben muss, der aber als ultimativer Backpacker-/Ausreißerfilm gilt. Tag 6: Ich (Ben) kenne Snakes nur in der Version von Robert Downey Jr als Teil des Ally McBeal Soundtracks (fast peinlich, trotzdem schönes Lied). Tag 7: Muddy Waters sang den Blues, wie es nur wenige konnten. Tag 8: Carol Kings Home Again – braucht irgendein Lied von Carol King noch eine Erläuterung?]

Es war eher der in der Hochebene ad absurdum ausgeprägte Schlamm, der uns Nerven kostete. Mit der Zeit lernt man den Schlamm zu “lesen”, einzuschätzen wie tief man einsinken würde, ob vorhandenes Wasser rasch unter die Gamaschen nachläuft oder gut genug durch die Erde gebunden ist, ob der Schlamm stabilen halt bildet oder wie ein glitschiger Film den Fuß in jede beliebige Richtung wegrutschen lässt, und ob die Schlammbeule tatsächlich die ersehnte Wurzel ist, die trittfest wartend als sicherer Schritt genutzt werden kann, oder doch nur Schlamm ist, der sich als 30 Zentimeter tiefe Tränke für die Wanderstiefel erweisen würde.

So entwickelte Ben die TMS (Tasmanian Mud Scale).

Nach der Schlammschlacht, am South Cape Rivulet angekommen (die australischen Mädels ohne Rücksicht auf den Feuchtigkeitzustand ihrer Schuhe, waren schneller, jedoch steckte Katie auch einmal bis zur Hüfte im schlammigen Wasser (TMS 4.C) und benötigte die Hilfe ihrer Mitwandererin um aus dem Loch wieder rauszukommen), beschlagnahmten wir wieder den besten Zeltplatz für uns (die Mädels waren in ihrem Eifer noch einen Zeltplatz weiter gegangen) und wir campten somit gefühlt auf den Strand.

Ein Campingplatz weiter befindet sich der Granite Beach, in vielerlei Hinsicht das Gegenteil des Surprise Bay: kein Sandstrand sondern Granitsteine, von Handflächengroß bis einige Meter groß, formen sie den Strand. Dabei sind die großen Steine, über die man bequem laufen kann, in der Unterzahl; die kleinen Steine, die sich praktisch wie Sand unter den Füßen bewegen und somit auch noch gut zum Laufen sind, sind ebenfalls Mangelware; übrig bleibt jene Größe, die vielleicht stabil liegt beim Drauftreten, vielleicht aber auch nicht, auf denen die Schuhe vielleicht stabilen Halt finden, vielleicht aber auch nicht. Und so stolpert und rutscht man von Stein zu Stein, die Spunggelenksbänder auf Stabilität prüfend, bis man beinahe auf eine riesige Unterarmdicke sicherlich zwei Meter lange pechschwarze Schlange stolpert, die sich auf diesen Steinen sonnt.

Alle Schlangen in Tasmanien sind giftig und potentiell lebensbedrohlich, auch wenn die meisten Bisse mit Todesfolge dem Versuch entstammen, die Schlange zu töten – friedliche Begegnungen in freier Natur führen seltenst zu Bissen und noch seltener zum Tod. Trotzdem ist die Begegnung in solcher Nähe schon ein Schreck. Dank des Fluchtinstinkts der Schlange war sie dann schneller unter den Steinen in Richtung Wald verschwunden als es Ben möglich war die Kamera zu zücken, aber vielleicht ist dies auch besser so.

Auf dem Weg erlebten wir eine seltene Überraschung: während wir an einem kleinen Bach Wasser holten zeigte sich ein Tasmanischer Teufel nur wenige Meter von uns entfernt. Der kleine Kerl, mit seinen rötlich schimmernden Ohren, gehört zu einer aussterbenden Art, ein infektiöses Virus verursacht ein Geschwulst im Gesicht was im Verlauf zum Verhungern führt, noch steht die Wissenschaft vor einem Rätsel, selbst der Ursprung des Virus scheint noch ungeklärt. Leider gelang es uns nicht, ein Foto zu machen bevor das sonst nur nachtaktive Tier im Dickicht verschwand.

Da wir die ersten waren, die an diesem Tag den wohl schönsten Campingplatz des Treks erreichten, beanspruchten wir auch den besten Zeltplatz (wobei wir einen Campingplatz mit maximal zwei anderen Parteien von je zwei Wanderen teilten). Etwas exponierter als andere Zeltplätze, aber mit herrlichem Blick über den Fluss und Strand, einfach fabelhaft. Von hier aus besuchten wir den Stand, den Fluss und genossen den Ausblick während wir unsere müden Füße ausruhten.